D322 mit DU111-Motor, Wasser blubbert im Kühler

[Schanks]

Hallo zusammen,

eine Frage noch zu meinem Verständnis des Problems:

Sind die Vorkammern direkt vom Wasser umflossen oder sitzen sie mechanisch rel. passgenau im Gussblock?

Wie kann man die Vorkammern ziehen?

Weiß jemand, ob die Vorkammern vom DD111 in den DU111-Kopf passen?

Vielen Dank im voraus.

Habenoch keinen Termin bei Redhead bekommen (hatten Betriebsferien).

Gruß

Schanks

 

[Schanks]

Hallo zusammen,

hier ein kleines Update:

Habe den Kopf gestern bei Redhead abgegeben. Jetzt bin ich gespannt was dabei raus kommt.

Trotzdem nochmals die Frage an die Spezialisten:

Passen die Vorkammereinsätze des D111 ggf. in den DU111, falls da was defekt wäre? Habe im Netz welche mit 35,2mm und 37mm gefunden.

Habe mir heute das Werkstattbuch für den DU111-Motor bestellt. Ich hoffe, dass ich mir dort noch die ein oder andere Information rausziehen kann.

Víele Grüße

Schanks

 

[biermannshof]

Moin, was kostet dich das ungefähr? Nur interessehalber, denke das ich meinen ZK nicht abgeben muss aber wenn dann ist man vorbereitet. Hast du den blank abgegeben oder mit ventilen?

 

[Schanks]

biermannshof:

Moin, was kostet dich das ungefähr? Nur interessehalber, denke das ich meinen ZK nicht abgeben muss aber wenn dann ist man vorbereitet. Hast du den blank abgegeben oder mit ventilen?

Hallo,

ich habe ihn abgegeben und traf die Firma beim Abgeben im Umzug. Sie haben den Maschinenpark in ein Gebäude auf der anderen Seite verlagert und muss darum mit dem Ergebnis ein wenig Geduld haben.

Ich bin mir auch nicht sicher ob der ZK etwas hat, aber ich muss es vor dem Zusammenbau ausschließen.

Wenn ich weiß was gemacht wurde kann ich Dir nähere Angaben machen.

Wegen den Ventilen hatte ich angefragt und da hieß es sie können drin bleiben und denke, das sie mein mitgeschicktes Bild und die Angaben in der Mail nicht näher beachtet haben. Im Gegensatz zum D111 stehen die Ventile Beim DU111 hervor. Ich weiß nicht genau wie das Abdrücken funktioniert, denke aber das diese bei dem ZK des DU111 raus müssen.

Lt. Techniker kann es sein, dass der ZK geplant werden muss, dann werden die Ventilsitze nachgefräst und dann müssen sie ohnehin raus. Abgegeben habe ich ihn mit den eingebauten Ventilen.

Ich hoffe diese Woche etwas zu hören, damit es weiter geht und ich bald wieder tuckern kann.

Ich werde auf jeden Fall berichten wie es weiter geht.

Gruß

Schanks

 

[Schanks]

Hallo zusammen,

hier eine kurze Zwischeninfo.

Ich habe von der Firma, die das Abdrücken durchgeführt hat, die Mail erhalten, dass der Zylinderkopf (ZK) abgedrückt wurde und dicht ist. Damit bestätigen sich meine eigenen Tests.

Dann geht es wohl doch mit der Ursache Richtung ZKD, obwohl dort nichts Auffälliges zu sehen war.

Vor der Abgabe des ZKs ist mir beim Ausbau der Einspritzdüsenstöcke aufgefallen, dass der Düsenstock vom  Zyl.1 recht fest saß. Da ist wohl  ztw. Abgas vorbei entwischen. Auch die Flammscheibe sah nicht so gut aus (verkokt) . Ich habe jetzt im Vorfeld schon mal 3 neue Flammscheiben bestellt.

Ein neues Thermostat habe ich ebenfalls geordert, da das alte m. E. in einer Zwischenstellung oder der Kaltstellung festgesessen hat. Es hatte beim Test kalt und heiß immer den gleichen ziemlich geringen Durchlass. Es war aber nicht wirklich geschlossen. Ich denke, einen geringen Durchlass muss es immer haben, damit überhaupt Wasser vorbeifließen kann und sich damit das Ventil erwärmt. Mit dem Neuene mache ich gleich mal den gleichen Test wenn es da ist.

Von der Firma erhalte ich jetzt noch ein Angebot über das Planen und ggf. notwendig Nacharbeiten der Ventilsitze, da die Ventile bei diesem Motortyp ca. 4mm über den ZK hinausragen.

Das ist erst mal der aktuelle Stand.

Über Kosten kann ich also aktuell noch nichts berichten, reiche das aber später nach.

Gruß

Schanks

 

[Schanks]

Hallo zusammen,

das Angebot war doch sehr schnell da.

Ich fasse mal grob zusammen:

• Ventile ausbauen und Dichtfläche prüfen (leicht verzogen) ca. 50€
• Ventilsitze und Führungen prüfen ca. 10€
• Kopf chem. reinigen ca. 30€
• ZK heiß abdrücken ca. 80€
• Ventilführungen sowie Einlass- und Auslassbereiche entkoken und Rundlauf der Ventile prüfen ca. 75€
• 6 Ventile und Sitze fräsen und schleifen ca. 110€
• Sitz der Vorkammern vor dem Planen prüfen 0€
• ZK planen ca. 80€
• Nach Bearbeitung wieder chem. reinigen ca.30€
• Ventile wieder einbauen und prüfen ca.30€
• Angebot erstellen ca. 35€

Mit der MwSt. zusammen ca. 660€

Ich denke, das lasse ich alles machen. Persönlich empfinde ich das als fairen Preis.

Wenn danach wieder alles läuft bin ich zufrieden.

Demnächst mehr.

Gruß

Schanks

 

[JaboG-BS]

1) Mit der dünnen ggf. verstopften Leitung das habe ich verstanden und kann ich mit in den Auswirkungen vorstellen. Die Leitung ist aber frei.



Bei mir ist allerdings noch ein Temperaturgeber angeschlossen.

Hallo Zusammen,

mein Kühlwasser vom D-324 hatte auch geblubbert.

Ich habe den Entlüftungsschlauch erneuert und den Eingangsanschluss in den Kühler gereinigt sowie den Kühler mit Soda ausgewaschen. Der Eingangsfitting war vollständig verstopft.

Danach war das Blubbern weg.

Gruß Stefan

 

[Schanks]

JaboG-BS:

Hallo Zusammen,

mein Kühlwasser vom D-324 hatte auch geblubbert.

Ich habe den Entlüftungsschlauch erneuert und den Eingangsanschluss in den Kühler gereinigt sowie den Kühler mit Soda ausgewaschen. Der Eingangsfitting war vollständig verstopft.

Danach war das Blubbern weg.

Gruß Stefan

Hallo JaboG-BS,

danke für die hilfreiche Antwort. Das hatte ich ja schon geprüft. Ich muss allerdings zugeben, dass meine Threadüberschrift etwas daneben geraten ist.

Als ich den Kühlerdeckel öffnete schoß das Kühlwasser fast 1/2m hoch und ich fuhr noch die paar Meter bis nach Hause. Da hat man schon kein Kühlwasser mehr im Kühler von oben gesehen. Ich nehme also an, dass es doch etwas anderes gewesen ist. Den Entlüftungsweg habe ich komplett geprüft und mit Druckluft durchgeblasen. Durch die Leitung hatte ich eine Fahrradspeiche durchgeschoben um ganz sicher zu sein.

Nochmals danke, den Tipp können bestimmt einige gebrauchen bevor man groß rangeht.

Gruß Schanks

 

[Schanks]

Hallo zusammmen,

kurze Zwischeninfo:

Ich warte noch auf den Zylinderkopf. Ich rechne mal mit kommender Woche - hoffentlich.

Da ich ja auch noch ein neues Thermostat einbauen wollte und festgestellt hatte, dass der el. Temperaturschalter darin defekt ist, wollte ich diesen in einem Zug ersetzen.

Im Netz für 69-160€ angeboten. Das war mir des Guten zuviel.

Habe mir dann für 40€ ein Temperaturanzeigeinstrument mit Kapillare geholt wie sie im IHC verbaut sind, da sieht man dann wenigstens was los ist.

Im Thermostatgehäuse ein Gewinde von 14x1,5mm, an der Anzeige 10x1,0mm.

Also nach einem Adapter geschaut -> mit Versand 22€.

Da habe ich ihn mir mal lieber schnell aus einem Reststück Messing gedreht.

Hier das Ergebnis:



OK, den 6-Kant mussteich noch dranfeilen.

OK, die Gewindeschneider musste ich mir für 15€ kaufen, sind halt nicht Standard. Dafür habe ich jetzt 2 neue Werkzeuge, eine analoge Anzeige und noch Geld gespart.

Demnächst hoffentlich mehr.

Gruß

Schanks

 

[Schanks]

Hallo zusammen,

neuer Zwischenstand:

Der Zylinderkopf wurde abgeholt

.

Geplant und die Ventilsitze neu gefräst. Ventile neu angedreht und gepasst.



Wasserpumpenanschluss von Dichtungsresten befreit.

Jetzt geht es an der Zusammenbau. Ich hoffe, dass es am Ende doch nur die ZK-Dichtung war. Jetzt den ganzen Satz von Elring besorgt.

Neue Flammscheiben habe ich auch spendiert.

Demnächst mehr.

Gruß

Schanks

 

[Schanks]

Hallo zusammen,

der GAU.

Alles genau wie vorher, nur weiß ich definitiv das es vom ersten Zylinder kommt.

Ich habe die Glühkerze rausgeholt, dann schießt es nicht mehr aus dem Kühler.

Jetzt bleibt ja nur noch eine der neuen Laufbuchsen, falls es am ZK nicht liegt. Beim ersten Mal war ja auch Wassereintrag im ersten Zylinder.

Wie kann ich prüfen ob die Laufbuchse ein Problem hat. Erst mal alles wieder auseinander. Ich muss mich erst mal überwinden, damit habe ich nicht gerechnet!

Bin für jede Hilfe ehrlich dankbar.

Gruß

Schanks

 

[Schanks]

Hallo nocheinmal,

jetzt ist guter Rat teuer.

Was kann ich zum Eingrenzen tun?

Ich habe jetzt folgendes vor:

Ich lasse Wasser ab und baue die Wasserpumpe aus.

Dann fülle ich das Wasser gerdade soweit auf bis ich im ZK etwas sehe, also bevor es am Wasserpumpenanschluss rausläuft.

Dann lasse ich den Motor mit dem Anlasser drehen.

Kommt das Wasser richtig in Wallung muss es m. E. die Laufbuchse sein. Kommt nur Luft müsste es doch der ZK sein (Vorkammer).

Die ZKD schließe ich aus; ist neu und von Elring.

Was meint Ihr dazu?

Nachtrag:

Obiges Szenario habe ich jetzt durchgeführt.

Das Wasser stand ca. 1cm über der ZKD und am untersten Punkt der Wasserpumpe und ich konnte schön in den ZK reinsehen und insbesondere direkt bei dem 1. Zylinder.

Gestartet und am Wasser tat sich nichts aber aus dem WP-Anschluss hat es rausgepustet.

Mein eindeutiges Fazit:

ZK in der Vorkammer des 1. Zyl. undicht! Soviel zum Abdrücken - erst mal in meinem Kopf. Laufbuchse OK!

Ich schreibe jetzt mal der Firma. Mist, dass sie so weit weg ist.

Gruß

Schanks

 

[case833av]

Servus!

Hatte Dir schon mal PN Geschrieben! Es besteht immer noch die Möglichkeit das deine Laufbuchse oben einen Haarriss vom Anziehen des Kopfes hat.

Das hatte ich selbst mal. da war der Buchsensitz im Kopf nicht 100% io und dann hat sich die Buchse verkanntet. Materialfehler der Buchse wäre auch möglich.

Und diese Risse sind so fein das man sie fast oder garnicht mit den Augen sieht!

 

[Schanks]

case833av:

Servus!

Hatte Dir schon mal PN Geschrieben! Es besteht immer noch die Möglichkeit das deine Laufbuchse oben einen Haarriss vom Anziehen des Kopfes hat.

Das hatte ich selbst mal. da war der Buchsensitz im Kopf nicht 100% io und dann hat sich die Buchse verkanntet. Materialfehler der Buchse wäre auch möglich.

Und diese Risse sind so fein das man sie fast oder garnicht mit den Augen sieht!

Hallo case833av,

danke, dass Du Dich so meinem Problem annimmst, das freut mich.

Wenn es an der Laufbuchse wäre, dann müsste das Kühlwasser oberhalb der ZKD sich bewegen, das tut es aber nicht. Das Kühlwasser steht ja an der inneren Unterkannte des Wasserpumpenausganges quasi 1mm hoch im Zylinderkopf. Kein Bläschen weit und breit aber richtiges pusten aus dem WP-Flansch wenn der Motor dreht, also von oberhalb des Wasserspiegels.

Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen verständlich erklären.

Hier mal das Prinzip:



Der blau umrahmte Bereich ist m. E. das Problem.

Morgen mache ich ein Bild vom Blick in den WP-Anschluss und hänge es hier rein.

Gruß

Schanks

 

[CormickD320]

Hallo Schanks

Echt Mist, du könntest auch noch über das Glühkerzenloch (bei eingebauter Düse) mit Druckluft testen, ob Luft im Kühlwasserbereich kommt. Das auch noch bei abgebautem Kopf und zugehaltener Vorkammer. Bei ersterem Gang raus, Kolben fährt dabei nach unten...

Gruß Andreas

 

[Schanks]

CormickD320:

Hallo Schanks

Echt Mist, du könntest auch noch über das Glühkerzenloch (bei eingebauter Düse) mit Druckluft testen, ob Luft im Kühlwasserbereich kommt. Das auch noch bei abgebautem Kopf und zugehaltener Vorkammer. Bei ersterem Gang raus, Kolben fährt dabei nach unten...

Gruß Andreas

Hallo Andreas,

danke, dass Du Dich mit sorgst.

Wenn Du weiter oben im Thread schaust, siehst Du das ich das mit der Druckluft schon bei ausgebautem Kopf gemacht habe und die Firma mit dem Abdrücken auch.

Ich hatte allerdings nur 8 Atü. Hier sind es scheinbar mehr.

Ich mache jetzt noch einen Test mit Video für die Firma und ich mach noch das Bild für hier.einzuhängen.

Dann kann man sich das besser vorstellen.

War noch schnell das Bild machen:

Das Kühlwasser steht jetzt gut 1cm hoch im Zylinderkopf, da blubbert nix aber oben pustet es raus. Das ist doch eindeutig denke ich.

Da kommt doch unterhalb des Kopfes einschließlich der ZKD nichts in Frage oder liege ich falsch?

Ich fülle jetzt mal bis zur Oberkannte des Verschlussbrettchens. Mal sehen was dann passiert. Bin momentan allein und kann nicht starten und Bilder machen,

Danke im Voraus.

Gruß

Schanks

 

[Frederik30]

Hallo Schanks ,

Sehr ärgerlich aber  leider das fast schon typische D Serie leiden.

Ich könnte mir vorstellen, dass der Kopf innen einen kleinen Riss hat der sich erst auftut wenn der Kopf voll angezogen ist. Dadurch verzieht er sich minimal und wird undicht. Das könnest du eventuell aber über ein Versuchsaufbau testen.

Wie steht es denn um den Motorblock? Hier gibt es leider oft sehr feine Risse im Bereich der Stehbolzen. Wenn diese vorhanden sind ist der Block durch, er verzieht sich dann bei angezogenen Zylinderkopf so, dass er undicht ist. 

Gruß 

Frederik

 

[Schanks]

Frederik30:

Hallo Schanks ,

Sehr ärgerlich aber  leider das fast schon typische D Serie leiden.

Ich könnte mir vorstellen, dass der Kopf innen einen kleinen Riss hat der sich erst auftut wenn der Kopf voll angezogen ist. Dadurch verzieht er sich minimal und wird undicht. Das könnest du eventuell aber über ein Versuchsaufbau testen.

Wie steht es denn um den Motorblock? Hier gibt es leider oft sehr feine Risse im Bereich der Stehbolzen. Wenn diese vorhanden sind ist der Block durch, er verzieht sich dann bei angezogenen Zylinderkopf so, dass er undicht ist. 

Gruß

Frederik

Hallo Frederik30,

danke für die Infos. War in der Apfelernte - ohne Traktor - ein Elend, darum jetzt erst die Rückmeldung.

Ja, von Deinem ersten Tipp gehe ich auch aus. Wenn Du den ganzen Thread gelesen hast, dann siehst Du ja was ich schon gemacht habe. Eine professionelle Suche bei Betriebsttemperatur ist auch gemacht worden - ohne neg. Ergebnis.

Der Motorblock ist ok, das zeigen meine Test und die ZKD ist auch OK. Sonst müsste es ja auch Blasen geben bei der Füllhöhe mit der ich getestet habe.

Hier jetzt ein Foto, wenn das Kühlwasser ca. 2,5cm hoh im ZK steht.



Damit ist die Sache ja wohl eindeutig. Die Undichtigkeit ist im ZK und etwa ab der Höhe des aktuellen Wasserstandes beginnend.

An anderer Stelle muss ich nicht suchen, oder sehe ich das falsch?

Für die Firma, zu der ich den Kopf nochmals bringe, habe ich aussagekräftige Videos gemacht. Mal sehen, ob da was machbar ist. Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Ich denke an den Bereich um die Vorkammer des ersten Zylinders.



Hier ein Bild aus dem WHB zum Vorstellen des Problems. Bedenke: Der Schnitt ist schräg durch den ZK aber vertikal durch das Einspritzsystem und Vorkammer.

Gruß

Schanks

 

[Frederik30]

Hi Schank,

Du machst das schon richtig und gut so!

Wenn ich mir das Schnittmodell so ansehe sieht man schon, dass die Wände dar nicht so dick sind teilweise. Kopfschrauben mal zu sehr angezogen, Motor zu heiß gefahren etc. und es kommt zu Rissen.

Ich denke dein Bild ist eindeutig, dass der Zylinderkopf das Problem ist.

Gruß 

 

[Schanks]

Frederik30:

Hi Schank,

Du machst das schon richtig und gut so!

Wenn ich mir das Schnittmodell so ansehe sieht man schon, dass die Wände dar nicht so dick sind teilweise. Kopfschrauben mal zu sehr angezogen, Motor zu heiß gefahren etc. und es kommt zu Rissen.

Ich denke dein Bild ist eindeutig, dass der Zylinderkopf das Problem ist.

Gruß 

Hallo Frederik30,

danke.

Heute Morgen 200Km hin und wieder zurück, den ZK abgegeben. Die Videos gezeigt. Werkstatthanbuch dazu gegeben.

Jetzt beginnt das bange Warten auf eine Antwort.

Hoffentlich war die bisherige Arbeit nicht umsonst. Wenn die das hinbekommen sind das für mich Halbgötter.

Gruß

Schanks